逛明十三陵，触摸六百年时光-南漳旅游

从北京市区往北走，不到一个小时车程，车轮就滚进了天寿山的浓荫里。说实话我第一次来之前，以为就是一堆供研究的老陵，逛着会闷。来了才知道，这里是北京城里藏得最深的一块静地。六百年的古柏站满了整座山，连风扫过枝叶的声音，都比别处慢半拍。

踩过六百年石板，感官全醒了

进陵区先过神道。这是我逛过最舒服的一条路。石板路被几百年的脚印磨得泛出青光，边角都圆了。两边的石人石马静静站着，长袍的纹路、马鬃的卷翘都还清晰，只是棱角被风吹得发润。

抬头就是遮天蔽日的侧柏，树龄大多超过五百年，枝桠缠在一起，把太阳筛成碎金撒在路面。走两步就能闻到柏香，混着泥土的潮气，往鼻子里钻。耳边只有风擦过树叶的沙沙声，偶尔有几声鸟叫，掉在空落落的陵区里，半天听不到回响。往长陵走，祾恩殿整栋建筑全用金丝楠木建成，整根整根的巨木柱子立在那儿，得两三个人才能合抱。伸手摸上去，木纹的沟壑里全是岁月的痕迹，凑近闻，还能闻到淡得几乎抓不住的木头香。夏天站在殿里，连汗都收得快，凉丝丝的风从门窗钻进来，比待在空调房里舒服太多。定陵的地宫往下走几十级台阶，温度一下子降了好几度，青石墙壁摸上去凉得蹭手背。昏黄的灯光照着空荡荡的墓室，能清楚听到自己的脚步声，那种和几百年前对望的感觉，真的很难忘。

藏在陵区里的旧往事

据当地资料记载，明十三陵从明朝永乐七年开始营建，到清朝初年崇祯帝入葬思陵，整个营建过程跨越了230多年，一共埋葬了十三位皇帝，是中国现存规模较大、保存完整的帝王陵寝建筑群，整个陵区都在天寿山麓，顺着山势铺展开，格局严整又自然。很多人不知道，这里原来一直有世代守陵的住户。据当地资料记载，从明朝开始，就有军户专门负责陵区的护卫和日常打理，后来改朝换代，这些人也没有走，就在陵区周边开荒种地，一辈辈守着这片山林，直到今天，不少后人还生活在附近的村子里。长陵的金丝楠木柱子，每一根都是当年从西南深山里采伐出来，顺着长江运到北京，当时采木的工人要进到没人去过的深山里找合适的大树，一路艰险，很多人把命丢在了山里。现在这些巨木稳稳立了六百年，撑着整座大殿，也成了那段历史最好的见证。

不过话说回来，现在我们站在这里，不用对着什么跪拜，也不用遵守皇家规矩，就只是逛一逛，摸一摸几百年的木头，看看几百年的树，这种感觉真的很奇妙。当年皇家的禁地，现在成了普通人随便逛的山林，时光真的太有意思了对吧。

慢悠悠逛，这里不止看陵

很多户外爱好者喜欢来走十三陵徒步连穿，从最东边的德陵开始，顺着山势一路往西走，十几公里的路，大多是平缓的山间小路，全程都在柏树林里走，晒不到太阳，不累还舒服。春天路边会开不知名的小野花，秋天酸枣红了挂在枝头上，随手摘一颗，酸得直眯眼睛，却还忍不住再摘一颗塞嘴里。逛完陵区，可以去周边的梨园转一转，十三陵周边的梨园种了上百年，春天梨树开花，漫山遍野一片雪白，风一吹落一身花瓣，拍照特别好看。秋天梨熟了，能进园自己摘，刚摘的梨脆甜多汁，咬一口满是梨香。附近的农家乐都有家常菜，香椿摊鸡蛋、铁锅炖柴鸡，都是当地产的食材，香得能多吃一碗饭。当地还有不少手艺人做面塑，会做缩小版的石象生、石望柱，小小的一个，摆在书桌上当摆件，每次看到都能想起逛十三陵的安静下午，挺有意思的。

实用出行小提示

更推荐春秋前往，春天柏发新芽，花香混着柏香，漫山都是清新的气息；秋天天高气爽，树叶染了深浅不同的颜色，衬着青灰色的古建筑，出片率很高。夏天逛的话要做好防晒，带足水，冬天人少安静，碰上下雪，古柏配白雪，别有一番风味。交通很方便，公共交通可以从德胜门坐公交到昌平城区，再转公交直达神道和各个陵；自驾的话，各个景点都有配套停车场，位置充足。一定要穿舒服的运动鞋，陵区逛下来要走不少路，舒服的鞋子太重要了。山里比市区温度低两三度，哪怕夏天也最好带一件薄外套，树荫里待久了会凉。门票可以提前在官方平台预约，也可以现场买，联票性价比更高，根据自己的时间选就好。想住一晚的话，周边有不少民宿，推开窗就能看到天寿山的浓荫，晚上特别安静，能睡得特别香。 — 温馨提示：请大家进入景区后遵守景区各项规定，爱护文物古迹，不随意丢弃垃圾，不破坏植被，保持景区安静，共同守护这片拥有六百年历史的文化宝地。六百年过去，当年的九五之尊早就成了史书上的一行字，可这些古柏，这些石路，这些木头柱子还站在这里，风一吹，还是六百年前的那个味道。文化的传承从来都不是写在书里的字，是你摸得到的木纹，闻得到的柏香，踩在脚下的青石板，就这样一年一年，生生不息。

逛明十三陵，触摸六百年时光

踩过六百年石板，感官全醒了

藏在陵区里的旧往事

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